Особенности процесса проектирования дачных каркасных домов: разъясняем вопрос
Одноэтажный каркасный домик – отличное решение для тех, кто любит отдыхать за городом в комфортных условиях. Обустроить теплое и красивое жилье своими руками и недорого может каждый желающий.
- Преимущества и недостатки
- Он обладает огромным рядом преимуществ.
- Помимо достоинств, постройки, возведенные по каркасной технологии, имеют и несколько основных недостатков.
- Архитектурный проект каркасного дома
- Монтаж фундамента
- Столбики могут быть из:
- Видео инструкции по монтажу каркасных домов
- Проектирование внутренних помещений
- Архитектурный проект каркасного дома
- Пошаговая инструкция строительства с фото
- Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
- Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
- Ставим обвязку и лаги
- Утепление и настил пола
- Шаг 3: Каркасные стены
- Шаг установки и сечение стоек
Преимущества и недостатки
Каркасник пользуется огромной популярностью во всех точках планеты.
Он обладает огромным рядом преимуществ.
- Экологическая безопасность – для строительства используются только качественные материалы, которые подвергаются тщательной проверке и тестам, и только после этого поступают в продажу.
- Доступная стоимость – материалы для возведения домов по каркасной технологии стоят дешевле, чем кирпичи и блоки. Но также стоит отметить и экономию средств при отоплении постройки.
- Быстрый и простой монтаж – даже один человек сможет самостоятельно построить дом без помощи профессионалов и специальной техники. Строители говорят, что проще строительства каркасных домов только сбор домов из конструктора. При наличии всех материалов возвести постройку можно за полгода.
- Отличная теплоизоляция – дома надолго задерживают в помещении тепло и не впускают холод. Энергосбережение напрямую зависит от правильно сделанной вентиляции, утепления дома и его отделки.
- Био- и огнеустойчивость – древесина тщательно покрывается специальными средствами, которые делают материал устойчивым к паразитам, насекомым и возгоранию.
- Долговечность – каркасные дома могут прослужить больше 50 лет.
- Красивый внешний вид – такие конструкции великолепно смотрятся на участке, и даже спустя несколько лет они сохраняют свою эстетичность.
Помимо достоинств, постройки, возведенные по каркасной технологии, имеют и несколько основных недостатков.
- Если древесину не обработать специальным средством, сразу же повышается опасность возгорания материала. Поэтому при покупке древесины надо тщательно проследить за всеми этапами ее просушки и обработки.
- По сравнению с кирпичными и блочными домами каркасные не такие прочные. Но если соблюдать все правила постройки и пошаговую инструкцию, то можно не переживать о том, что ураган снесет дом.
- При строительстве огромное внимание надо уделить вентиляционной системе, потому что древесина, пропитанная различными веществами, плохо пропускает воздух. Не забывайте про монтаж дополнительной шумоизоляции, это повысит уровень комфорта в помещении.
Архитектурный проект каркасного дома
Архитектурный проект включает в себя:
— эскизный проект;
— чертежи для получения разрешения на строительство;
— рабочие чертежи.
С помощью эскизного проекта архитектор вместе с заказчиком стремятся придать дому и его функциям подходящую форму. Эскизный проект является первым и очень важным этапом проектирования. На этом этапе определяется наибольшая часть затрат, т.е решается, сколько будет стоить дом. После того, как с помощью эскизного проекта будет принято решение, каким быть дому, можно начинать составлять чертежи для получения разрешения на строительство. Эти чертежи предназначены для органов местного строительного контроля, и с их помощью нужно получить разрешение на производство работ. Чертежи должны свидетельствовать о том, что здание соответствует нормам. Разрешительная документация включает в себя:
— компоновочные чертежи;
— чертежи горизонтального разреза;
— чертежи вертикального разреза;
— чертежи фасада.
Состав разрешительной документации варьируется о разных муниципальных округах в зависимости от местных требований. Точный список необходимых чертежей можно получить, заказав в местном органе строительного надзора правила получения разрешения на строительство. В них указаны также другие документы, прилагаемые для получения разрешения.
Рабочие чертежи составляются для производства работ. В рабочих чертежах указываются точные размеры дома, а также то, какими должны быть части и детали дома и т.п. Для окон и дверей, также для другого оборудования составляются схемы, которые используются как пособие при их приобретении. В покомнатных описаниях указывается виды отделки поверхностей, каким оборудованием и устройствами будут снабжены помещения. В число строительных чертежей входят, например, чертежи горизонтального и вертикального разреза и чертежи фасада с точными указаниями размеров. Чертеж горизонтального разреза для строительной площадки делается с указанием размеров по каркасу;
— конструктивные детали свеса крыши, навесов, оград и дворовых построек;
— схемы окон и дверей;
<
Монтаж фундамента
Среди трех видов фундамента – столбчатый, ленточный, свайно-ростверковый – надо выделить оптимальный. Выбор зависит от особенностей почвы, этажности постройки, климата и финансовых возможностей. Бюджетным вариантом является свайный фундамент. Столбчатый фундамент обеспечивают долговечность конструкции – на такой основе дом может простоять более 100 лет.
Столбики могут быть из:
- кирпича;
- готовых бетонных блоков;
- асбестоцементные трубы.
Асбестоцементные трубы вполне могут выполнять роль опалубки, которую в дальнейшем заливают бетонной опорой. Глубина, на которую вставляют трубы, зависит от особенностей почвы.
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Проектирование внутренних помещений
Внутренние помещения с их отделкой, оборудованием и мебелью с помощью системы «платформа» можно свободно спроектировать в соответствии с потребностями семьи. При выборе материалов кроме их наружного вида стоит принимать во внимание также их прочность и удобство в уходе за ними. Но проектирование внутренних помещений включает в себя и многое другое, не только выбор материалов или мебели. На характер помещения оказывает влияние и их форма, и освещение, и связь с другими помещениями дома.
Инженерные системы
Системы отопления и вентиляции не связаны с системой возведения каркаса. При строительстве дома по системе «платформа» инженерные сети можно проводить желаемым способом. В доме-образце гардеробная комната может быть превращена в техническое помещение с наружной дверью.
Необходимые проекты
Для строительства индивидуального дома необходимы следующие проекты:
— архитектурный;
— проекты конструкций;
— проекты тепло- и водоснабжения, канализации и вентиляции;
— проект электроснабжения;
— проект организации работ и закупок. Ниже более подробно говорится о содержании и порядке составления проектов, за исключением проекта организации работ и закупок, который освещается в разделе «рабочие инструкции».
Архитектурный проект каркасного дома
Архитектурный проект включает в себя:
— эскизный проект;
— чертежи для получения разрешения на строительство;
— рабочие чертежи.
С помощью эскизного проекта архитектор вместе с заказчиком стремятся придать дому и его функциям подходящую форму. Эскизный проект является первым и очень важным этапом проектирования. На этом этапе определяется наибольшая часть затрат, т.е решается, сколько будет стоить дом. После того, как с помощью эскизного проекта будет принято решение, каким быть дому, можно начинать составлять чертежи для получения разрешения на строительство. Эти чертежи предназначены для органов местного строительного контроля, и с их помощью нужно получить разрешение на производство работ. Чертежи должны свидетельствовать о том, что здание соответствует нормам. Разрешительная документация включает в себя:
— компоновочные чертежи;
— чертежи горизонтального разреза;
— чертежи вертикального разреза;
— чертежи фасада.
Состав разрешительной документации варьируется о разных муниципальных округах в зависимости от местных требований. Точный список необходимых чертежей можно получить, заказав в местном органе строительного надзора правила получения разрешения на строительство. В них указаны также другие документы, прилагаемые для получения разрешения.
Рабочие чертежи составляются для производства работ. В рабочих чертежах указываются точные размеры дома, а также то, какими должны быть части и детали дома и т.п. Для окон и дверей, также для другого оборудования составляются схемы, которые используются как пособие при их приобретении. В покомнатных описаниях указывается виды отделки поверхностей, каким оборудованием и устройствами будут снабжены помещения. В число строительных чертежей входят, например, чертежи горизонтального и вертикального разреза и чертежи фасада с точными указаниями размеров. Чертеж горизонтального разреза для строительной площадки делается с указанием размеров по каркасу;
— конструктивные детали свеса крыши, навесов, оград и дворовых построек;
— схемы окон и дверей;
— схемы кухни и кладовых;
— (покомнатные описания);
— (описание здания);
— ( план насаждений).
Рабочие чертежи можно выполнять одновременно с основными. Если по поводу строительства дома запрошено предложение, можно до окончания работы над рабочими чертежами составить чертежи подряда. На их основании подрядчик может определить стоимость строительства.
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
Пример установки лаг пола
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Уложенные и закрепленные лаги пола
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Укладка пенопласта
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Как правильно укладывать настил из досок
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругив